Via dei Monti Lariani

8 Tage hoch über dem Comer See

Die Via dei Monti Lariani wird einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Nicht, weil sie mir spektakuläre Gipfelmomente beschert, nicht, weil sie mich besonders gefordert und auch nicht, weil sie mich durch die unberührtesten Landschaften der Alpen geführt hat, sondern weil die Summe der Details mir ein unvergessliches Erlebnis verschafft haben. Der Weg verkörpert das, was ich mir von einer gelungenen Mehrtagestour wünsche: Man nehme eine Prise Schnitzeljagd für Erwachsene, viele Duzend niedliche Bergziegen sowie fantastisches italienisches Essen und verziere es mit ein bisschen Sonne, Aussicht und italienischer Gastfreundschaft. Fertig ist meine Liebeserklärung an die Lombardei im Allgemeinen und an den Via dei Monti Lariani im Speziellen. Nach fünf Tagen hatte ich mir bei dieser Tour – ich war nicht sicher, ob sich der Weg weitere drei Tage lohnte – einen Ausstiegspunkt gesetzt. Und schon am zweiten Tag war ich sicher: Diesen Weg wollte ich unbedingt bis ganz zum Schluss gehen.

Der doch recht unbekannte und wenig bewanderte Weitwanderweg führt in 8 Tagen vom Süd- zum Nordufer des Comer Sees. Für den Herbst entscheide ich mich dafür, ihn jedoch in umgekehrter Richtung – sozusagen der Sonne entgegen – zu wandern. Die Via dei Monti Lariani ist kein touristisch bis ins letzte Detail ausgereifter Weg. Vielmehr führt sie auf alten Verbindungspfaden zwischen Bergdörfern, Almen und Hütten entlang und nimmt uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Von handgeschaffene, durch Witterung und intensive Benutzung glatt geschliffene Wege führen uns zum einfachen Leben. Zu Almen, die mit Eseln bewirtschaftet werden. Weg von trubeligen Dörfern am Ufer. Hin zur Einsamkeit.

1. Überblick zur Via dei Monti Lariani
2. Wandern mit Hund
3. Etappen & Highlights
4. Anreise & Planungshilfen
5. Übernachtungen

Überblick zum Via dei Monti Lariani

Der Oktober ist für mich gewöhnlich die letzte Chance im Jahr, wandernd durch die Alpen zu ziehen. Doch das Wetter ist wenig planbar und in diesem Oktober 2020 macht mir nicht nur Corona, sondern auch ein früher Wintereinbruch einen Strich durch meine Planungen. Ehrlicherweise aber, bin ich heute dankbar darüber. Denn normalerweise wären mir die Berge am Comer See zu klein, die Wege zu einfach und die Aussichten zu gleichbleibend für eine mehrtägige Wanderung. Wie gut, dass ich diese Chance dennoch ergriffen habe. Denn ich bekam eine fantastische Herbststimmung, abenteuerliche Wanderwege und Dolce Vita par excellence geboten. 

Für die Mehrtagestour in den lombardischen Alpen benötigt man neben Kondition vor allem einen guten Orientierungssinn. Die Instandhaltung der Wanderwege lässt nämlich zu wünschen übrigen und (Ver)Irrungen und Wirrungen sind garantiert. Hier haben Baumriesen die Markierungen fast vollständig „aufgefressen“, dort fehlen sie ganz und anderswo gibt es zwar Schilder aber keine Wege. Doch das lässt sich meistern und wird belohnt mit fantastischen Aussichten über den Comer See – die auch nach acht Tagen noch abwechslungsreich sind -, in die italienische Poebene und auf sanfte Bergwelten. Erwähnte ich schon die Bergziegen? Wenn ich mir bis dahin nicht sicher gewesen sein sollte, spätestens auf der Via dei Monti Lariani, mutierten sie zu den mir liebsten domestizierten Alpentieren. Das Beste am Weg ist zudem: Er kann früh und spät im Jahr begangen werden.

• Beste Reisezeit: Mitte April bis Oktober
• Schwierigkeit: Mittel (T1-T2)
• Übernachtungen: Pensionen und Hotels
• Dauer: 7-8 Tage

Etappenübersicht

Wegverlauf

Wir gehen die Via dei Monti Lariani nicht ganz getreu dem eigentlichen Wegverlauf, sondern steigen zweimal vom Weg ab, weil wir einmal einen Regentag in Lenno überbrücken und ein anderes Mal so kurzfristig keine Übernachtung finden und nach Dongo absteigen. Das kann man mit ein bisschen zeitlichen Vorlauf aber besser machen.

Wandern mit Hund

Hundebesitzer, die gern in den Alpen unterwegs sind, wissen wie schwer es zuweilen ist, mit dem vierbeinigen Freund Übernachtungen zu finden. Doch auch in dieser Hinsicht ist die Via dei Monti Lariani ein echtes Geschenk. Ich brauchte nur wenige Stunden, um die passenden Pensionen, Hütten und Hotels zu finden. Wieder einmal zeigt sich, die Italiener lieben Hunde und nahezu jede Unterkunft erlaubt die Mitnahme. Ich habe schon vor meiner Reise das Gefühl, hier herzlich willkommen zu sein. Die hundefreundlichen Unterkünfte findest du am Ende des Artikels. Auch darüber hinaus gibt es kaum Schwierigkeiten mit Hund auf dem Fernwanderweg unterwegs zu sein, sofern er über etwas Kondition verfügt.

Ein bisschen Hilfe auf den ersten Etappen bei Flussquerungen kann bei etwas weniger beweglichen, älteren Hunden notwendig sein. Im Herbst sahen wir uns einem weiteren Problem ausgesetzt: Esskastanien. Gerade bei den ersten Etappen bedeckten die stacheligen Früchte immer wieder den ganzen Weg und sorgten für einen wahren Eiertanz unserer Münsterländer-Dame. Für empfindliche Hunde sollte im Herbst ein Pfotenschutz mitgeführt werden. Auf den ersten Etappen gibt es genügend Wasserstellen, in denen sich der Hund erfrischen kann. Die letzten Etappen sind etwas trockener, so dass zusätzlich Wasser zum Saufen mitgeführt werden muss.

Womit man auf der Via dei Monti Lariani immer rechnen muss, sind Tierbegegnungen. Esel, Kühe, Schafe, Pferde, Hühner vor allem aber Bergziegen trifft man auf nahezu jeder Etappe. Allerdings sind die Almtiere nirgends entspannter als in Italien – das habe ich schon viele Male festgestellt. Die tierische Form des Dolce Vita sozusagen. Auch die Tiere pflegen einen Lebensstil voller Lässigkeit und Lockerheit, fernab von Stress und Hektik.

Etappen & Highlights

Die Via dei Monti Lariani führt am Westufer des Comer Sees entlang, ist dabei aber überhaupt nicht langweilig. Mehr als erhofft wechseln die Perspektiven, die Landschaften und Wegführung. Das alles genieße ich bei absoluter Einsamkeit, denn der Weg wird nur selten begangen. Neben beeindruckenden Aussichten auf den drittgrößten See Italiens von Norden, Westen und Süden, ist es das mediterrane Flair, was den Fernwanderweg so einzigartig macht: Am See schimmern, von oben auf die Dörfer am Ufer geblickt, die typischerweise rot gedeckten Hausdächer, dort steht eine Palme vor den schneebedeckten Bergspitzen und da sitzt ein faltiger Mann vor seinem in die Jahre gekommenen, unverputzten Steinhaus. Er winkt mir im Vorbeilaufen zu und zeigt, warum ich die Menschen hier in der Lombardei so mag: lebendig, zugewandt und freundlich.

Etappe 1 – Von Sorico nach Fordeccia

Wir beginnen unsere Reise auf der Via dei Monti Lariani mit einer kurzen Einstiegsetappe. Vom nördlichsten Punkt des Comer Sees, Sorico (1), kennt der Weg zunächst nur in eine Richtung: bergauf. Ein kurzer Marsch durch das typisch italienische Örtchen und später auf einem steilen Steinweg bringt uns Meter für Meter nach oben. Doch schnell kommen wir nicht voran, denn immer wieder bieten sich feine Aussichten über den See und lassen uns innehalten.

Insgesamt passieren wir vier Ortschaften auf dem Weg zu unserem Tagesziel: Piazzo (2), Dolo (3), Bugiallo (4) und Peledo (5). Es sind nicht viel mehr als kleine Ansiedelungen, die durch steinige und stufige Pfade oder Wiesenwege miteinander verbunden sind. Die Sonne steht schon tief, als wir unser Ziel Fordeccia (6) erreichen und hüllt alles in ein mildes Licht. Knapp 900 Höhenmeter trennen uns nun von unserem Ausgangsort Sorico, der malerisch zu unseren Füßen liegt. Und irgendwo dahinten, am anderen Ende des Sees, wollen wir in acht Tagen unsere Reise beenden.

Etappe 2 – Von Fordeccia nach Dosso del Liro

Bis zur Crotto Dangri (3) zeigt sich die Via dei Monti Lariani dann von ihrer wilden Seite: Dort wo eigentlich Brücken sein sollten, sind keine. Das führt zu wilden Flussquerungen mit Klettereinlagen und zuweilen nassen Füßen. Dort wo eigentlich Wege sein sollten, sind manchmal keine und man schlägt sich irgendwie quer durch den Wald, bis man wieder auf so etwas wie einen Weg trifft. Und dort wo eigentlich Markierungen sein sollten, na ihr wisst schon… . Das alles macht jedoch ausgesprochen viel Freude, auch wenn in den ausgedehnten Esskastanien-Wäldern auch Gefahr in Form von herunterfallenden stacheligen Maronen von oben droht. 

Ab der Crotto Dangri wird der Weg wieder zahmer und führt zunächst auf einem breiten Fahrweg erst nach Livio (4), dann nach Peglio (5) und dann weiter auf kleinen Pfaden durch den Wald nach Dosso del Liro (6). Wir begegnen das zweite Mal an diesem Tag einer richtigen Horde freilaufender Bergziegen, die sich scheu und neugierig zugleich vor allem für Wanderhund Lotte interessieren. Außerdem gingen wir heute auf Tuchfühlung mit Pferden, Kühen, Eseln und Schafen.

Etappe 3 – Von Dosso del Liro nach Dongo

Dort wo die Via dei Monti Lariani gestern angefangen hat, macht sie auch heute weiter: Uns stehen erneute Flussquerungen, Schnitzeljagden durch den Wald und hin und wieder tolle Aussichten über den Comer See bevor. Noch viel mehr als gestern bewundere ich die kleinen Almansiedlungen und stelle mir vor wie quirlig das Leben hier oben im Sommer wohl ist. Die liebevoll erbauten kleinen Steinhäuschen wirken wie aus einem anderen Jahrhundert und trotzdem einladend. Bis auf die verfallenen, die man immer wieder zu Gesicht bekommt.

Von Dosso del Liro (1) startend folgt der Weg immer dem gleichen Schema: kaum erkennbare, völlig im Laub versinkende Waldwege führen zu kleinen Almen, auf deren Wiesenflächen der Weg abrupt endet und man keine Ahnung hat, wo er wieder anfängt. Im Wald wollen zahlreiche kleine Flüsse gequert werden, die uns jedes Mal ein Jubelschrei wert sind, wenn wir sie ohne nasse Füße geschafft haben. Hin und wieder werden die Hände eingesetzt und abschüssige Hangwege gemeistert. Ein richtiger kleiner Abenteuerspielplatz, auf dem wir auch staunen wie Kinder, wenn wir mal wieder den Comer See von oben sehen können. So schlagen wir uns bis zum nächsten Wegpunkt, der zugleich eine Premiere auf dem Weg ist: Eine lange steinige Brücke namens Ponte di Maiavacca (2).

Später werden wir eine weitere passieren, aber dann war es das auch schon wieder mit den Brücken. Auf unserem Weg nach Ceresa (3) und Boiena (4) geht das mit dem Verirren und durch Flüsse-waten fröhlich weiter. Die Markierungen sind dürftig, aber manchmal weist uns ein Punkt, manchmal ein Steinmännchen oder ein vom Baum halb aufgegessenes Blechschild den Weg. Und manchmal rettet uns nur die Navigationsapp. Ohne sie würde ich vermutlich immer noch auf der Via dei Monti Lariani rumirren. Aber das alles stört kaum, wenn man seine Pausen an eine Steinmauer gelehnt in der wärmenden Oktobersonne verbringen kann, das Leben in seiner schönsten Form genießen und die Aussicht mit niedlichen Echsen teilen darf.

Statt nach Garzeno, dem eigentlichen Ziel dieser Etappe zu laufen, biegen wir in Cagnavo (5) ab und steigen hinab nach Dongo (6) zum Comer See, um dort Quartier zu beziehen. Die zusätzlichen Höhenmeter auf steinigen Pflasterwegen haben es durchaus in sich, aber es ist auch ein Erlebnis, mit jedem Schritt dem See näher zu kommen.

Etappe 4 – Von Dongo nach Breglia

Diese 4. Etappe ist für mich die schönste des ganzen Weges, verbindet sie doch in einer besonderen Art mediterranes Flair mit alpinen Wegen. Von Dongo (1) gilt es zunächst dem Comer See den Rücken zu kehren und die abgestiegenen Höhenmeter vom Vortag wieder hinaufzusteigen. Wir versuchen uns an der abwechslungsreichen Markierung zur orientieren: Wegweiser, Steinmännchen, rote Punkte oder weiß-rot-weißes Flatterband weisen mehr oder weniger eindeutig den Weg hinauf zum ersten Highlight des Tages, dem Berg Sasso di Musso (2). Wir teilen uns die kleinen Steige hinauf mit den Bergziegen und stehen plötzlich, kurz vor dem Gipfel in einer alpinen Landschaft voller schroffer Berge, steiniger Pfade und bröckeligem Gestein.

Als wir schließlich auf dem 1140 Meter hohen Berg stehen, erwartet uns eine phänomenale Aussicht über den Comer See. In Kombination mit der wärmenden Sonne hätte ich hier ewig sitzen können. Die hohen Berge im Norden, gezuckert vom ersten Schnee, das noch nicht zu erkennende Südufer und die sich langsam bunt färbenden Laubbäume – der Gipfel des Sasso di Musso ist definitiv einer der schönsten Plätze des ganzen Weges. Wir streifen vom Gipfel zum deutlich erkennbaren Kirchlein San Bernardo (3) über grüne Berghänge und machen uns dann aussichtsreich an einen Teilabstieg. Hin und wieder verschwinden wir im Wald und wenn wir aus ihm heraus auf eine Lichtung treten, hat sich die Perspektive auf den See wieder einmal geändert.

Auf dem Weg zum Tagesziel Breglia passieren wir kleinere Almen und die kleinen Ansiedelungen Montuglio (4), Monti di Treccione (5), Monti di Carcente (6) und Carncente (7). Sie alle haben diese wunderschönen kleinen Häuslein, eine tolle Sicht auf den See und Palmen gemeinsam. Als wir schließlich mit müden Beinen das Bergdorf Breglia (8) erreichen, steht die Sonne schon sehr tief.

Etappe 5 – Von Breglia nach Lenno

Die Wege sind immer noch gut ausgebaut, erstaunlich gut zu finden und führen mich zu einer Steilklippe. Untenrum? Obenrum? Mir war erst nicht klar, wie ich wohl an ihr vorbeikommen würde, aber andere hatten sich da 100 Jahre vor mir schon den Kopf zerbrochen. Die Antwort: Mittendurch. Von Weitem nicht zu erkennen, führte der Weg durch einen 120 Meter-langen Tunnel mitten durch den Berg. Die Galleria del Tremezzo (6) erinnerte mich sofort an die Kriegsschauplätze auf dem Sentiero della Pace und ich habe recht: Dieser lange Tunnel am Monti Brente – zwischen 1916 und 1917 fertig gestellt – wurde vorsorglich in Erwartung eines Kriegseintrittes der Schweiz in den 1. Weltkrieg gebaut und war Teil des Verteidigungsriegels Italiens nach Norden.

Selbst mir als Gebirgskriegskenner war nicht klar, dass die militärischen Bemühungen sich bis in die Lombardei zogen. Sie werden uns auch am übernächsten Tag noch kurz begleiten. Für diesen Tag jedoch steigen wir kurz nach dem Tunnel zunächst auf schmalen Waldpfaden, später mit Blick auf den See und hinüber nach Lecco ans Ostufer hinab nach Lenno (7).

Etappe 6 – Von Lenno nach San Fedele Intelvi

Etwa drei Stunden später ist es endlich soweit: Wir passieren die Baumgrenze und haben eine fantastische Sicht mitsamt Gipfelkreuz etwas oberhalb der Alpe di Colonne (3), 1320m. Wenn es hier nur nicht so kalt wäre, denn an diesem Tag zeigt sich der Oktober am Comer See von seiner kühlen Seite. Ein Stück geht es aussichtsreich – wir dürfen sogar einen Blick auf den Luganer See auf der anderen Seite der Berge werfen – ehe wir wieder im schützenden Wald verschwinden. Statt Esskastanien- finden sich hier ausgedehnte Buchenwälder und unsere Schuhe bringen das Laub zum Rascheln. Ein beruhigendes Geräusch, ist es doch das einzige weit und breit.

Im angenehmen Bergab führt uns erst ein Waldweg, später ein alter Pflasterweg wieder in etwas tiefere Lagen. Und je näher wir unserem Ziel kommen, desto wärmer und sonniger wird es. In San Fedele Intelvi (4) bin ich dann übrigens im T-Shirt angekommen.

Etappe 7 – Von San Fedele Intelvi nach Morico

Auf der vorletzten Etappe zeigt uns die Via dei Monti Lariani noch einmal, was in ihr steckt. So aussichtsreich wie an diesem spätsommerlichen Tag hat sie sich uns noch nie präsentiert. Schon recht bald nachdem wir San Fedele Intelvi (1) verlassen haben, passieren wir wieder einmal die Baumgrenze und laufen fast den ganzen Tag äußerst aussichtsreich durch die herbstlichen Berglandschaften. Daneben wird uns ab dem Restaurant in Orimento (2) auch noch einiges an Almwirtschaft geboten. Kühe, Esel, Schafe und Ziegen scheinen sich auf dem weitläufigen Areal ausgesprochen wohl zu fühlen.

Wir uns übrigens auch. Denn immer, wenn wir unseren Blick von den niedlichen Viechern abwenden, erwarten uns tolle Weitsichten. Nur einen Katzensprung entfernt nämlich enden die Alpen und die italienische Poebene beginnt. Im nächsten Moment stehen wir am wohl schönsten Punkt der gesamten Via dei Monti Lariani. Am Aussichtspunkt Ermogna (3) liegt uns eindrucksvoll der Comer See in Richtung Norden zu Füßen. Dahinter ragt der 4000 Meter hohe Piz Bernina der Schweiz auf. 

Irgendwann im Laufe unserer Wanderung ist landschaftlich aus dem Spätsommer ein früher Herbst geworden. Ich habe das Gefühl, dass mit jedem Schritt die Wälder bunter werden. Diese werden nun wieder etwas mehr, auch wenn sich immer wieder aussichtsreiche Teilstrecken unter die Waldpfade mischen. Viele Stunden und eine Ehrenrunde später – ein Waldpfad war kaum mehr zu passieren und wir entschieden uns für die ausgebaute Variante „obenrum“ – erreichen wir die Festung Gordona (4). Diese, gefühlt mitten im Nichts stehende, Festungsanlage stammt wie zwei Tage zuvor der Tunnel ebenfalls aus dem 1. Weltkrieg. Ab hier ist es noch etwa eine Stunde bis nach Morico (5).

Etappe 8 – Von Morico nach Cernobbio (Como)

Wer kann, sollte seine Mehrtagestour so planen, dass er diese Etappe nicht unbedingt auf ein Wochenende legt. Denn auf dieser Schlussetappe von Morico (1) nach Cernobbio tummeln sich so einige Tagesausflüger. Meine Stimmung jedoch kann das nicht trüben, ebenso wenig wie die kühle Herbstprise und die dicken Wolken, die an diesem Tag treue Begleiter sind. Zu viele schöne Erlebnisse und Sonnenstunden habe ich schon im Gepäck und meine Begeisterung für den Weiterwanderweg ist ungebremst.

Wir passieren auf unserem Weg zum letzten großen Aussichtspunkt das Rifugio Murelli (2) und Rifugio Bugone (3). Hier ist wochenends einiges los, so dass wir rasch weitergehen und mit unserem letzten Aufstieg den Monte Bisbino (4), 1325m, erreichen. Der von Como leicht zu erreichende Aussichtsberg mit Restaurant ist ebenfalls Ziel vieler Ausflügler und so gut besucht, dass wir im Restaurant nicht mal einen Platz finden. Das ist kaum zu glauben, wenn man bedenkt wie wenigen Menschen wir bisher begegnet sind. Von hier oben soll man gar – klare Sicht vorausgesetzt – bis zum Monte Rosa und dem Matterhorn schauen können.

Vom Monte Bisbino bleibt uns nur der letzte, lange Abstieg hinab nach Cernobbio (5). Dieser ist wiederum sehr ruhig und bietet einen gebührenden Rahmen, um diesen besonderen Weg ausklingen zu lassen.

Anreise & Planungshilfen Via dei Monti Lariani

Um mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, wählt man für die Anreise am besten den Bahnhof Como. Um von hier möglichst rasch zum Ausganspunkt zu kommen, nimmt man die Schnellfähre Como-Colico und kann in ein bis zwei Stunden Domaso erreichen. Von hier weiter mit den regelmäßig verkehrenden Bussen bis nach Sorico. Wer mit dem Auto anreist, stellt es am besten auf einem der kostenfreien Parkplätze in Domaso ab und steigt ab hier in den Bus, der einen in wenigen Minuten nach Sorico bringt. Bezahlt wird im Bus. Am Ende der Tour geht es von Cernobbio mit dem Bus nach Como von hier in ein bis zwei Stunden mit der Fähre zurück nach Domaso. Hier findest du die aktuellen Fahrpläne der Fähre (Como-Colico).

Orientierung

Einen Wanderführer zur Fernwanderung gibt es nicht, ebenso wenig eine empfehlenswerte Karte. Ich bin eigentlich ein Fan der guten alten Wanderkarte, bin den Via dei Monti Lariani aber komplett mit digitaler Navigation von komoot gelaufen. Die hilft auch, wenn man – was auf jeden Fall passiert – den Weg nicht findet, zurück zu ebendiesen zu finden. Der Weg ist zwar markiert, aber sehr unregelmäßig. Das beste Rezept zur Wegfindung: Man laufe um jeden Baum, Brunnen und um jede Alm, um die spärlichen Wegweiser zu finden. Zudem hilft die Orientierung an Steinmännchen, Punkten, Flatterband und Holzschildern. Die Metallschilder scheinen hin und wieder ergänzt zu werden, einige jedoch hat sich die Natur im wahrsten Wortsinn schon einverleibt. Grundsätzlich gilt für die ganze Tour: Die Markierungen zwischen den Wegpunkten (im Text fett und mit Zahl in Klammern) sind eine gute Orientierungshilfe.

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Ich habe die Touren mit komoot getrackt und damit navigiert. Das hat zuverlässig funktioniert und mich immer wieder gerettet, wenn ich wieder einmal vom Weg abgekommen war. Hin und wieder ist das GPS-Signal auf dem Weg schwach bzw. die digitalen Karten etwas ungenau, so dass man etwas Interpretationsfähigkeit mitbringen muss. Es ist aber definitiv die beste Art, sich auf dem Weg zurechtzufinden. Die Touren mit GPS-Tracks, mehr Bilder sowie mein „Erlebnistagebuch“ könnt ihr auf meinem Profil finden: Collection Via dei Monti Lariani

Übernachtungen

Ich habe einfachheitshalber alle Übernachtungen über Booking gebucht, da ich so sehr flexibel sein konnte. Die meisten Gastgeber sprechen aber ein recht passables English, so dass auch eine telefonische Reservierung oder über die Website möglich ist. Alle Übernachtungen habe ich recht kurzfristig, teilweise auf dem Weg gebucht. Allerdings war ich im Corona-Jahr 2020 unterwegs, so dass ich nicht abschätzen kann, ob das auch unter normalen Umständen im Oktober möglich ist. Falls du Erfahrungen diesbezüglich gemacht hast, freuen sich andere Leser sicher über deinen Kommentar am Ende des Beitrags.

Baita Dal Vikingo

Traumhaft gelegen, mit soliden Zimmern und gutem Essen. Da kann man auch über den 70er-Kommunen-Charme hinwegschauen. Der Aussichtspunkt über den Comer See ist zum Sonnenauf- oder -untergang traumhaft! Zur Baita Dal Vikingo

Agriturismo La Fonte Di Mariella

Die mit Abstand beste Unterkunft auf dem Weg. Ein unglaublich freundlicher Vermieter, tolle Zimmer, tolle Lage und das Essen ist ein Traum. Absolutes Muss! Website ist aktuell nicht erreichbar, aber die Unterkunft ist online bei booking zu buchen.

B&B Rosalinda

Residieren trifft es hier: An der Decke originale Fresken aus dem Jahr 800, der Boden ist aus lombardischem “Cotto” und antike Möbel runden das Bild ab. Etwas teuer für Wanderer. Zum B&B Rosalinda

Albergo Breglia

Einfache Unterkunft mit üppigem Essen und sehr freundlichen Gastgebern. Zimmer gut und ausreichend. Zum Albergo Breglia

La Tana Rooms

Nett eingerichtete Zimmer und gutes Frühstück. Allerdings direkt an der Hauptstraße gelegen und – dem Ort geschuldet – etwas teuer. Zu La Tana Rooms

Hotel Villa San Fedele

Einfaches, gut eingerichtetes Hotel. Frühstück in Ordnung und auch sonst gut für Wanderer geeignet. Zum Hotel Villa San Fedele

Agriturismo Al Marnich

Mit Stil eingerichtete Zimmer auf einem Bauernhof: Essen außergewöhnlich. Zum Agriturismo Al Marnich

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